1. Вырезаем плату по размеру. Лишнее обрезать потом будет сложнее.

2. Если плата двухслойная, то возникает проблема совмещения фотошаблонов сторон. Для решения этой проблемы сначала размечаем и сверлим хотя бы пару отверстий. От них будем потом позиционироваться.

3. Снимаем заусенцы, оставшиеся от сверловки, шкуркой-нулёвкой.

4. Очищаем поверхность платы. Кто-то чистит стирательной резинкой, кто-то шкуркой-нулёвкой, мне понравилось просто средством для мытья ванн и раковин типа Пемолюкс или Комет или ещё что-то в этом роде - так гораздо нежнее, чем шкурка-нулёвка - нет риска повредить фольгу.

5. После мытья платы протираем её ватой с нашатырным спиртом - при этом с платы снимаются все окислы. В принципе, этот этап можно пропустить, но на чистую медь хоть фоторезист, хоть цапон-лак, хоть тонер в лазерно-утюжной технологии прилипает гораздо лучше.

Эту процедуру лучше делать под вытяжкой.

6. На сухую плату при неярком свете наносим из аэрозольного балончика лак-фоторезист Positiv 20. Слой должен быть едва заметным - сереньким. Слой должен быть ровным, без капель и пробелов. Это, пожалуй, самый сложный этап в этой технологии. Придётся потренироваться. Облегчает жизнь тот факт, что если вы налили лишнего - лак можно смыть растворителем, например, ацетоном, заново отмыть плату и нанести фоторезист снова. Раза с пятого научитесь. ;-)
Сушить и хранить надо в темноте, например, в тёмной коробке.

Растворитель довольно вонючий и едкий, по запаху похож на толуол, но достоверно не знаю, так что распыление и сушку нужно делать в проветриваемом месте или даже под вытяжкой.

(Некоторые особо ушлые товарищи закупают сразу фольгированный стеклотекстолит с уже нанесённым фоторезистом, который закрыт защитной плёнкой, которая удаляется перед засветкой.)

7. На плёнке печатаем фотошаблон. Поскольку позитив, то дорожки должны быть чёрными. Поскольку будем прижимать фотошаблон к плате тонером, то печатать надо зеркально.

8. Если печатать на лазерном принтере, то заметно, что на сплошных местах тонер лежит неравномерно. Это чревато просвечиванием и протравливанием. Некоторые кустари борются с этим явлением выдерживая плёнку минут 20 в парах ацетона (не допускать касания ваты с ацетоном фотошаблона!!!). Хотя есть более кошерное решение - спрей-зачернитель KIMOTO или Kruse Density Toner. От него зёрна тонера разбухают - оптическая плотность увеличивается на порядок.

9. С платы с фабрично нанесённым фоторезистом сдираем защитную плёнку, а плату с самостоятельно нанесённым фоторезистом вытаскиваем из тёмной коробки и смачиваем водой. Тут же прикладываем к ней фотошаблон (тонером к плате), позиционируем по заранее просверленным отверстиям и руками придавливаем - фотошаблон довольно хорошо прилипает к мокрой плате - ровно и аккуратно, никакими стёклами, задерживающими ультрафиолет, пользоваться не надо.

10. Облучаем плату через фотошаблон ультрафиолетом. Фоторезисту Positiv 20 нужна длина волны 350-370 нм. Вообще-то, ртутная ультрафиолетовая лампа тоже годится, хотя сейчас есть совершенно офигительные светодиоды с длиной волны 365 плюс-минус 5 нм - просто идеально подходят для данной цели. Время экспонирования подбираем экспериментально для данной лампы. Я пользовался детектором валют - хватало 15 секунд.

Экспонируем вторую сторону (если плата двухсторонняя).

11. С платы снимаем фотошаблон и тут же опускаем плату в проявочный раствор. Некоторые перед проявкой сначала в печке подсушивают (закрепляют) фоторезист при температуре 150-180 градусов Цельсия в течение 15-30 минут, хотя я не вижу в этом необходимости - и так хорошо получается. Проявителем является раствор едкого натра (каустической соды) с концентрацией 5-10 грамм на литр воды с температурой 20-30 градусов Цельсия. Тут очень важно не переборщить с концентрацией - иначе растворятся будет весь лак, а не только засвеченные участки. Теоретически можно пользоваться и KOH, но едкий натр и достать проще, и результат получается лучше.

При проявке нужно покачивать плату или кювету. Проявка занимает буквально несколько секунд - как только с засвеченных участков лак растворится, незасвеченные участки становятся сине-фиолетовыми и тоже начинают "плыть" - немедленно выдергиваем плату из раствора и промываем под струей воды. Мешкать нельзя ни секунды! Для этого сразу проявляем рядом с раковиной - заодно есть возможность тут же смыть щёлочь при попадании её на кожу.

Если перетравили (переборщили с концентрацией щёлочи или передержали по времени) - плату промываем, смываем ацетоном Positiv 20 и возвращаемся к пункту 4.

При работе с щёлочью соблюдаем осторожность! Химические ожоги щёлочью - самые опасные! При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды (при попадании в глаза - потом ещё и обратиться к врачу). Неплохо иметь на готове столовый уксус 3% - им гасить щёлочь на коже гораздо эффективнее, чем просто водой.

Разумеется, щёлочь сыпем в воду, а не наоборот.

12. Промытую плату проявляем. Тут кто во что горазд - кто пользуется перекисью водорода с соляной кислотой, кто хлорным железом, я же предпочитаю персульфат аммония - просто изумительная штука! Я когда распробовал его - выбросил нафиг все свои запасы хлорного железа.

Разумеется, Positiv 20 устойчив ко всем мною упомянутым растворам для травления меди.

13. С протравленной платы смываем Positiv 20, например, ацетоном.

14. Покрываем флюсом, облуживаем, дальше сами знаете, что делать. ;-)